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车轮下的柬埔寨（33）， ——浪迹在世界遗迹的大吴哥。
沿着道路一直前行来到大吴哥的中心区域，这里便是吴哥窟最享誉盛名之地拥有“高棉的微笑”之地巴戎寺（Bayon）所在，正是冲着这座神奇的庙宇，世界各地越来越多的游客慕名前来，每个人都会其神奇的笑容为之惊叹，但却从没有人会产生一丝的厌倦和反感。
作为吴哥窟旅行的必到之处，巴戎寺永远用微笑迎接着世人光临，但是要近距离接触微笑的头像，我还得连爬两层台阶上到第三层的平台上。
不过寺庙本身用以攀爬的石梯陡峭险峻，所以景区还专门架设了木梯来为游客提供帮助，当然这样的目的是为了让所有来此旅行的游客都能近距离感受到“高棉微笑”的魅力。
一登上巴戎寺的上层平台，顿时49个面带着神秘笑容的四面佛就从四面八方将自己团团围住，那一刻的感觉是如此不可思议且不可复制，激动之情又溢于言表。
近千年的存在，这些微笑早已变得具有生命力，它们让这片丛林闻名于世，无论游客们是否惊讶，诡异，感慨还是欣喜，冷淡的眼光看待它们，这里却永远微笑面对世界不会改变。
怀着对巴戎寺的不舍，出来沿中央大道继续北行，这通王城北面可以说是大吴哥景点的聚集区，光是巴戎寺到到北大门的中央大道上就有斗象台（Elephant Terrace）和 癞王台阶（Leper King Terrace）建造于此，而大道左边则是巴方寺（Baphoun）和空中宫殿（Phimeanakas）所在，大道右边又有生肖塔(prasat suor prat)和北喀霖寺(North Khleang)等景点。
中央大道上汇聚的每一处景点都是吴哥窟历史文化的瑰宝，可以说哪里都足够让人停下来花长时间观赏，可我因为时间仓促却只能对其中大部分建筑走马观花，不过除了巴戎寺也唯有在巴方寺（Baphoun）停留的时间稍长，当然也是因为我比较钟情于这座与众不同的古建筑。
走上一条屹立地面的石桥路，路过两个历史沧桑的水池，再穿过密密麻麻的灰青色乱石堆，古老的巴方寺便赫然出现于眼前。
我一时兴起便再也控制不住自己，立刻开始不遗余力地大步向着寺顶冲刺，一口气便从底层的木梯上直至顶层。不得不说，巴方寺寺顶的平台上视野非常开阔，大吴哥的丛林以及寺底的乱石堆、石板路皆可尽收眼底，整个环境产生的画面感甚至让我产生了一种身处于未知世界的意境。
怀着一丝不舍，我在顶层停留了一段时间之后还是下到了石桥路上，我其实特别喜欢这条约200来米的石桥，不光是因为它具有的那股神奇的历史印记，更多的则是人走在上面有种T台走秀的感觉。
此时石桥中段两侧仅存的残垣断壁间，几个外国妹子正坐在无比破败的石窗上取景拍照，看到妹子们相机中的成像，我不由感慨这里绝对可以说是吴哥窟最值得拍照留念（装B）的最佳选择之一。
完成了对大吴哥游荡，我骑出了通王城北大门开始新的探索，从这里开始已经算是游览吴哥窟的大圈路线，所以这片区域对那些买三天或是七天门票的游客而言都已是第二天甚至第三天的行程。
虽然吴哥窟的核心属于大小吴哥，但其实在大圈的路线上依旧有许多让人惊叹的遗迹，其中父之寺圣剑寺(Preah Khan Temple)便就首当其冲。
圣剑寺是阔耶跋摩七世为供奉自己父亲而修建的寺庙，庙宇占地宽广，不过里面的建筑却受损严重如今也并未完全进行修缮，所以参观或是行走期间都有些费力。
我倒是挺享受在乱石之间穿越的感觉，所以便自己开辟着道路在满寺庙里乱窜，而我对于这座寺庙的评价则是虽然荒废破旧，但却在任何角落的残壁上都能发现一些让人震撼的精美浮雕。
圣剑寺之所以吸引着许多人前往，还因为这里还有着一种古树吞噬建筑的奇特景象，不过这也并不是圣剑寺独有，作为母之寺的塔布隆寺中竟也有相同的古树。
不过无论是哪个寺庙，关于古树还是古迹的选择问题都一直是一个争议，多数人的提议舍古树而取古迹，但基于多方面的因素这个决案却未能成功实施。
不过在我看来，其实圣剑寺保持现有状态也还是挺好，毕竟古树和遗迹并不冲突，而且相互依存上百年也并没有任何问题，反而会给游客们带了一种不一样的视觉冲击，如果强硬去掉古树最后的结局恐怕还会事与愿违，世界上这种因小失大的例子多了去了，事实证明多此一举也并不可行。
为了在一天时间里游完整个吴哥窟，我马不停蹄，不过也只能跑马观花囫囵吞枣，或许我并没有真正去理解吴哥窟带给世人的真谛，但来日方长，将来我可以带上家人再来仔细地走上一圈以弥补今日之憾。
(骑行故事具有连续性，更多精彩请持续关注，看我一个人是如何骑着菜车闯荡东南亚的，请关注专栏《车轮下的柬埔寨，高棉王国骑行记》)
